22 главные достопримечательности Владимира за один день

10:00–10:10

Прогулку по городу мы начинаем со старинного храма Михаила Архангела, что стоит на улице под названием Студеная Гора. Это одна из самых необычных церквей, сохранившихся во Владимире до наших дней, а причиной тому служит византийский стиль, присущий Михайло-Архангельскому храму. Выстроен он был в 1893 году согласно завещанию отставного капитана Федора Григорьевича Архангельского — родившийся в селе Ерлине Рязанской губернии в семье дьяка, мальчик часто пел со своим отцом на клиросе в сельских церквях Архистратига Михаила и Николая Чудотворца. Памятуя о родине, Федор Григорьевич велел во Владимире возвести храм с тремя престолами — во имя Михаила Архангела, Святителя Николая и преподобного Феодора Освященного — небесного заступника, в честь которого его нарекли.

Всеми хлопотами по строительству храма заведовал душеприказчик покойного капитана Архангельского, проект здания разрабатывали губернский архитектор А.П. Афанасьев и инженер И.О. Карабутов — именно они стали авторами необычного облика храма. Работы велись быстро — с момента торжественной закладки первого камня до подъема пяти колоколов на звонницу прошло меньше двух лет. Величественный храм, сложенный из красного кирпича, был небольшим по размерам, вмещая всего 300–400 человек, но архитектура его впечатляла каждого — замысловатые кирпичные узоры, оригинальная форма кровли, иконы в кругах внутри закомар, большой световой барабан, прорезанный арочными окнами, и венчающая его глава с зеркальным крестом имели торжественный и нарядный облик. Внутреннее его убранство было изящным — иконостас из черного дуба был выполнен московским художником Бетте, а иконы написаны Сафоновым — талантливым мастером из Палеха. Помимо этого, храм обладал уникальными акустическими свойствами, благодаря чему пение церковного хора так завораживало, что замирало сердце в груди.

Однако великолепный храм служил народу недолго — с приходом советской власти он был закрыт, колокольня разобрана, долгие годы внутри располагались складские помещения, в 1880–1890-е годы он был отдан под музей «Часы и время» и только в 1996-м храм вернули верующим, а к 2010-му году он обрел свой первозданный облик.

10:20–10:40

Поскольку близлежащие заведения общественного питания в это время еще закрыты, а подкрепиться самое время, мы предлагаем позавтракать вам прямо на свежем воздухе. По пути встречается немало магазинов и супермаркетов, где можно купить булочку и киосков, где можно взять кофе с собой, и отправиться с ними, к примеру, в скверик у стадиона «Торпедо» и неторопливо позавтракать, любуясь фонтаном и городским пейзажем.

10:50–11:00

После завтрака мы отправляемся на ул. Гоголя, где стоит храм Святого Розария Пресвятой Девы Марии, чей облик в неоготическом стиле роднит пейзаж старинного русского города со средневековой Европой. Над главным входом устремляется высоко в небо башня-колокольня, украшенная кирпичным узором и увенчанная шпилем с крестом, с противоположной стороны над храмом возвышаются такие же башенки, только гораздо меньших размеров, а сквозь просторные стрельчатые окна основного помещения, яркими потоками льется свет в главный зал.

Католический костел появился во Владимире в 1894 году, создавался он на средства военных польско-литовского полка, сосланных подальше от мятежной Польши, помимо них, в городе проживали и другие католики, занимавшие влиятельные посты, поэтому появление католического храма было вполне закономерным, в числе его прихожан насчитывалось более тысячи человек.

После революции костел разделил незавидную судьбу множества религиозных учреждений, которым нашли совсем иное применение — этот храм, к примеру, стал радиовышкой, так как высота колокольни позволяла сигналам радиотранслятора долетать в любую точку города. В конце 1970-х годов родилась идея создания музейного проекта на базе католического храма и даже была начата реализация проекта, но ей не было суждено завершиться из-за банальной нехватки денег. В 1992 году католическая община вернула храм в свои руки, теперь здесь, наряду с богослужениями, проводятся концерты хорового пения и завораживающей органной музыки, действует благотворительный социальный центр, а сестры-фелицианки ведут курсы польского языка, так что католических монахинь можно встретить в центре города так же часто, как и православных.

11:00–12:00

От католического храма по ул. Летне-Перевозинской мы направляемся к Троицкой церкви, возведенной и освященной общиной староверов всего за год до Октябрьской революции. Вышедший в 1905 году указ о веротерпимости дал возможность строительства храмов притесняемым ранее религиозным меньшинствам, в числе которых были и староверы. Троицкая церковь была возведена на средства, пожертвованные местными купцами, придерживавшимися старообрядческих традиций. В ее эклектичной архитектуре нашли отражение сразу несколько стилей, гармонично сливаясь воедино, они более всего похожи на псевдорусский стиль, широко распространенный в дореволюционной России. В народе церковь именовали «Красной» по цвету кирпича, из которого она была сложена, это название прочно закрепилось за ней наряду с официальным именем. Церковь прослужила до 1928 года, после чего была упразднена, внутри размещались и склады, и общежитие, в 60-х годах ее даже хотели снести, но помешало активное сопротивление общественности. Архитектурный памятник был сохранен, а в 1974 году здесь открылся музей «Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка», куда мы предлагаем заглянуть и вам.

В стильно оформленных витринах вы увидите множество уникальных произведений русских мастеров. В обширной выставке хрусталя, которую можно смело назвать искусством, застывшем в стекле, есть старинные изделия, изготовленные еще до революции, но по большей части это все-таки современные шедевры. Свет галогенных ламп играет красивыми бликами на стеклянных гранях оригинальной посуда, ваз, причудливых люстр, светильников и сувениров, заставляя восхищаться талантом и фантазией мастеров. Экспозиция лаковой миниатюры удивит произведениями художников из села Мстера, что лежит в сотне километров от Владимира — мстеринские мастера славились искусством иконописи, позже там сформировалась узнаваемая школа пейзажной миниатюры, главными чертами которой являются написанные яркими красками сюжеты литературных произведений или русских сказок в обрамлении золотистого узора. Мстера была известна и своими рукодельницами, создававшими великолепную вышивку, ее особенный стиль назывался «мстеринской гладью» — как правило, она представлялась собой цветы, выполненные белыми нитками на белом же полотне — эта техника сейчас, к сожалению, утрачена, но до сих пор можно ей полюбоваться в экспозициях музея. Помимо этого, вы увидите вышивку, выполненную «владимирским швом», где стежки выполняются толстыми яркими нитками — такая вышивка, кстати, была весьма популярной в советские годы.

12:00–12:10

По правую сторону от Троицкой церкви виднеется одна из главных достопримечательностей Владимира — Золотые ворота, мы туда вернемся чуть позже, а пока прогуляемся по ул. Никитской. На пересечении с Дворянской улицей располагается бывшая земская женская гимназия — ныне школа №1. Здание было выстроено в XIX столетии и изначально являлось обычным жилым особняком, но в 1870 году его выкупило земство под обустройство учебного заведения для девушек. Тогда же здание и было перестроено, обретя черты позднего классицизма — первый этаж оформили рустовкой, центральную часть главного фасада украсили массивным портиком с пилястрами ионического ордера и лепниной под треугольным фронтоном с гербом.

При гимназии действовала больница, баня, был разбит большой сад и цветник, а на пруду, расположенном неподалеку, зимой на коньках катались юные гимназистки. В гимназию принимали только дочерей чиновников и дворян, хотя, простые горожанки все равно не имели возможности поступить в эту школу, так как плата за обучения была очень высока. Требования к гимназисткам были весьма строги, но знания давались прочные, поэтому выпускницы потом с легкостью поступали в высшие учебные заведения.

Смена власти в стране принесла изменения и в жизнь гимназии, впрочем, сюда всегда, за исключением военных лет, приходили за знаниями — сразу после революции здесь открылась фабрично-заводская школа, а после — самая обычная общеобразовательная.

12:10–12:20

Прямо напротив женской гимназии в начале ХХ столетия располагалось еще одно учебное заведение — Губернское реальное училище. Прототипы реальных училищ появились в Европе еще во времена Средневековья, в России — в начале XIX столетия, а чуть позже появились реальные гимназии, представляющие собой учебные заведения, где в течение 6–7 лет воспитанники изучали разные дисциплины. Ученики получали общее образование, но приспособленное к практическим потребностям и обретению технических знаний, мертвые языки вроде латыни были заменены немецким и французским. Выпускники таких училищ имели право поступать в высшие учебные заведения с техническим уклоном, однако, путь в университеты для них был закрыт.

Здание реального училища во Владимире было выстроено в 1908 году на средства из городского бюджета и благотворительные пожертвования. Зданию были присущи черты популярного тогда стиля модерн, интересным акцентом, подчеркивающим отношение строения к учебе и науке в целом, стали расположенные на фасаде скульптурные портреты известного физика А.Г. Столетова и химика Д.И. Менделеева. Так же, как женская гимназия, реальное училище во Владимире всегда было храмом науки — после 1917 года оно стало женской семинарией, а позже в его стенах стали готовить педагогов.

12:20–12:40

И вот мы приблизились к Золотым воротам — выдающемуся памятнику древнерусской архитектуры, окутанному старинными тайнами и легендами. Золотые ворота — единственные из сохранившихся до наших времен семи ворот, прорезавших протяженный земляной вал, опоясывавший древний Владимир. Возведенные в середине XII столетия, они всего на пятьдесят лет моложе самого города, и, по мнению некоторых исследователей, уникальны, так как не имеют аналогов в средневековой Европе, где крепостные сооружения выполняли лишь оборонительную функцию. Золотые ворота, помимо этого, служили и символом княжеской власти, и исполняли религиозную роль, так как венчала их небольшая действующая Ризоположенская церковь.

Возводились Золотые ворота при Андрее Боголюбском княжескими мастерами, о чем свидетельствуют княжеские знаки, высеченные на камнях южной ниши. Одна из древних легенд гласит, будто во время строительства, когда работы уже подходили к концу, внезапно обрушился тяжелый свод, погребя под собой двенадцать человек. Очевидцы были абсолютно уверены, что все рабочие погибли под тяжелыми камнями, но Андрей Боголюбский приказал принести Чудотворную икону Божией Матери и принялся горячо молиться. Когда завал, наконец, разобрали, оказалось, что строители целы и невредимы, тогда князь велел в знак свершившегося чуда возвести над вратами часовню Положения риз Богоматери. Другое старинное предание связано с драгоценными створами ворот, которые были покрыты листами золоченой меди — кстати, именно поэтому сами врата получили название Золотые. Согласно легенде, они были утрачены в 1238 году, когда к Владимиру вплотную подошло монголо-татарское полчище — до сих пор остается загадкой, куда делись уникальные створы — существует мнение, будто это сами горожане, опасаясь, как бы враг не унес врата, сняли их и утопили в Клязьме, по другой версии, захватчики все же ухитрились вывезти их, да не выдержал лед на реке, и канули они бесследно в водную пучину. На протяжении долгих лет искали их на дне Клязьмы, да так и не нашли, а потому поговаривают, будто они находятся вовсе в другом месте — в каком-нибудь тайнике под фундаментом или внутри стен. Так или иначе, тайна эта продолжает занимать умы исследователей, и отгадки пока не найдено.

До наших дней Золотые ворота дошли, конечно же, с большими изменениями — шутка ли, простоять столько веков! Поэтому они множество раз перестраивались и реставрировались, одна из реконструкций пришлась на XVIII век — согласно очередной легенде, связанной с Золотыми воротами, виновницей тому стала императрица Екатерина II, а точнее ее карета, застрявшая в огромной луже под аркой. Тогда были срыты прилегавшие к воротам земляные валы и организованы объездные пути, при этом, вследствие потери боковых опор, ворота стали рушиться, поэтому пришлось выстроить мощные контрфорсы, заключенные в круглые башни. Тогда же была заново отстроена Ризоположенская церковь и выложены своды — в таком виде Золотые ворота дошли до наших времен, хотя не раз предпринимались попытки восстановить их первозданный облик. К слову сказать, были и другие идеи, противоречащие сохранности уникального памятника — к примеру, когда в XIX веке встал вопрос о строительстве городского водопровода, предлагали превратить врата в водонапорную башню, но, в силу особых обстоятельств, задумка не была реализована. Уже более полувека Золотые ворота находятся в ведение Владимиро-Суздальского музея-заповедника, а в надвратной церкви располагаются военно-исторические экспозиции, рассказывающие о славных сынах Владимира, на протяжении многих веков стоявших на защите русской земли.

12:50–13:10

К югу от Золотых ворот виднеется длинная крутая земляная насыпь — на нее можно и не обратить особого внимания, если не знаешь, что это — остатки древнерусского фортификационного сооружения, время основания которого относится к XII веку. Создавался Козлов Вал, тогда еще не носивший такого имени, при князе Андрее Боголюбском, при строительстве оборонительного сооружения сначала ставились деревянные срубы, которые тщательно забутовывались камнями и глиной, далее они засыпались толстым слоем песка и глины, а поверх него рубили дубовые стены с башнями. Весь город был опоясан земляным валом, ширина у его основания составляла 30 метров, высота — 10 метров, общая длина достигала семи километров. Долгое время вал служил надежной защитой от неприятеля, первый натиск он выдержал в 1175 году, когда к городу подошли войска под предводительством Ярополка — в течение семи недель они пытались взять Владимир штурмом, да безуспешно, и только разразившийся голод заставил горожан сдаться.

Свое оборонительное назначение городские валы утратили в XVIII веке, постепенно они разрушались, зарастая вишневыми и яблоневыми садами. Одни из таких садов на валу приобрел купец Козлов — с тех пор этот вал стали звать Козловым. К XIX веку Козлов вал превратился в пустырь, изрытый ямами, где добывали глину и песок, а то и вовсе сваливали мусор. Но в 1867 году стараниями купца Боровецкого вал обрел новую жизнь — на нем был обустроен бульвар, разбит красивый сад, вход в который ограждали решетчатые ворота, здесь нередко проходили народные гуляния с песнями и фейерверками. Горожане полюбили новый парк, а потому с удовольствием посещали его, несмотря на то, что за вход взимали плату, правда, шла она на полезное дело — все собранные средства передавались фонду Красного креста. После смерти Боровецкого бульвар вновь пришел в запустение. И дальше судьба бывшего городского укрепления не отличалась положительными моментами — как пару столетий назад, он, несмотря на то, что признан памятником древнерусской фортификации и градостроительства федерального значения, продолжает оставаться неухоженным, склоны его заросли деревьями и кустарником. Время от времени проходят слухи, что здесь вновь обустроят бульвар, и даже начинаются какие-то работы, но пока существенных изменений не наблюдается.

13:10–13:20

Здесь же, за Козловым Валом, можно увидеть высокую башню под островерхой крышей, похожую на средневековую крепость или даже замок — как ни удивительно, но это строение в свое время носило чисто хозяйственную функцию — это бывшая водонапорная башня, признанная ныне памятником промышленной и инженерной архитектуры. Потребность в строительстве водонапорной башни появилась во второй половине XIX века, когда началось сооружение городского водопровода. Первоначально под эти цели планировалось использовать Золотые ворота, но вот несчастный случай, когда при начале работ несколько человек засыпало землей, заставил отказаться от этой идеи. Так появилась первая водонапорная башня, ее резервуар вмещал 8000 ведер воды, от нее в разные части города шел водовод с водоразборными колонками, а на Соборной площади даже появился каменный бассейн с фонтаном. Система работала с помощью специальной паровой машины, привезенной из Англии. В 1912 году старое здание было перестроено, обретя черты неорусского стиля и став при этом не только функциональным, но и привлекательным внешне — фасады украшали стрельчатые арки, карнизные валики, арочные ниши, а спаренные окна разной высоты дополнили ансамбль.

В 1950-х годах в связи с реконструкцией городской водопроводной системы, надобность в башне отпала, достаточно долго она находилась в запустении, и ее даже успели облюбовать бродяги. В 1967 году башня получила статус архитектурного памятника и передана в ведение музея — так началась ее новая жизнь. После серьезной реконструкции, коснувшейся в основном внутренней части башни, в ней открылся музей «Старый Владимир», посвященный истории города на рубеже XIX-XX столетий.

13:20–13:50

Если вы путешествуете летом, то обязательно обратите внимание на буйные зеленые заросли напротив водонапорной башни — это Патриаршие сады, где непременно стоит прогуляться и насладиться великолепной природой и уютом с любовью обустроенных уголков для отдыха. Многие туристы Патриаршие сады обходят своим вниманием, возможно, потому, что даже не знают об их существовании — располагающиеся по склонам оврага, они укрыты от глаз, однако, при этом оттуда открываются великолепные виды на город, а сами сады за превосходное оформление называют «Маленьким Петергофом».

Поговаривают, будто высажены они были еще во времена правления Андрея Боголюбского, в то же время появились и вишни, привезенные переселенцами с юга — именно с тех пор вишневые сады прочно ассоциируются с Владимиром. В черте города и за ней было высажено более 400 садов, существовали они даже во времена Екатерины Великой, когда многие насаждения попросту вырубались.

Более четырехсот лет назад это место предназначалось для отдыха высшего духовенства, при этом патриархи играли важную роль в разведении садов — площади расширялись, привозились уникальные плодовые деревья. К сожалению, именно те деревья до наших дней не дожили — после революции Патриаршие сады на несколько десятилетий остались без внимания, а в военные годы насаждения вырубились местными жителями для обогрева, но то было тяжелое время, когда главой целью стало выживание. А вот уже в конце 1940-х сюда пришли юннаты, возродившие великолепные сады. Сегодня им вернули историческое название, они вновь зовутся Патриаршими и невероятно живописны в теплое время года. Заросли деревьев и кустарников сменяются аккуратными газонами и клумбами с пышными цветами, здесь можно отдохнуть в беседках или просто на скамейках в уютных уголочках, а можно полюбоваться роскошным фонтаном или гладью искусственного пруда, наслаждаясь великолепием природы и творениями человеческих рук.

13:50–14:00

Неподалеку от Патриарших садов, на одной из самых высоких точек древнего Владимира, Спасском холме, можно увидеть архитектурный ансамбль церквей — более высокая — Спасо-Преображенская церковь является «холодным» храмом, рядом с ней располагается еще одна Спасская — «теплая», которую, дабы не путаться в названиях, именуют Никольской. Известно, что в незапамятные времена здесь располагался Спасский Златовратский мужской монастырь, разоренный при нашествии монголо-татар в XIII веке — пролом в крепостной стене, послуживший причиной падения города, был сделан как раз напротив Спасской церкви. Обитель была возрождена, рядом с уже существующей Спасской церковью в XVII столетии выросла еще одна — Никольская, однако, обе они сильно пострадали в пожаре 1778 года. Хотя повреждения зданий, видимо, были очень серьезными, нужно отдать должно мастерам, восстанавливавшим церкви, которые постарались как можно точнее воспроизвести черты древнерусской архитектуры.

14:00–14:10

А теперь мы выходим на Большую Московскую улицу — в документах XVII-XVIII столетий ее название обозначается просто как Большая, уже в конце XIX века участок от Золотых ворот до Соборной площади стал именоваться Большой Московской, а тот, что дальше — Нижегородской. После революции эти названия почему-то оказались «в немилости» — вся Московская и часть Нижегородской были наречены улицей III Интернационала, и только в 1995 году им вернули исторические названия. Большая Московская уже несколько веков назад играла важную роль — здесь была сосредоточена торговая, общественная и культурная жизнь города, поэтому все дома на ней — это сама история, и сейчас мы немного приоткроем завесу старины, рассказав о самых интересных зданиях.

На противоположной стороне под №13 мы видим небольшое двухэтажное здание в стиле ампир с фигурным эркером на уровне второго этажа и лепниной с античными мотивами — больше сотни лет назад сюда стекались толпы горожан, чтобы подивиться на очередное достижение науки и техники — кинематограф.

В 1910 году в этом здании купец Петровский открыл театр «Фурор», чуть позже его выкупил другой делец — Фридляндер и устроил электротеатр «Ампир». По поводу самого здания электротеатра в 1913 году в местной газете было отмечено, что это одно из самых красивых и стильных зданий не только во Владимире, но и во всей губернии.

Владелец старался преподносить зрителям все новинки, к примеру, в апреле 1913 года исторический фильм по роману Сенкевича «Камо грядеши» собрал более 1600 зрителей, и это только в первый день! Во второй кино просмотрела почти тысяча человек — несмотря на непогоду, горожане терпеливо ожидали начала следующего сеанса, чтобы попасть внутрь. Фойе вплоть до 1960-х годов тоже собирало немало поклонников искусства, ведь там выступали артисты театра. В советские годы кинотеатр был переименован в «Художественный» — это название, хоть кинотеатр уже не действует, до сих пор осталось на над фасадами здания.

14:10–14:20

Следуя далее по Большой Московской, мы встречаем монументальное четырехэтажное здание, несколько нарушающее гармонию исторической застройки — это бывший дом губернатора. Справедливости ради, стоит отметить, что строение стало таким в результате реконструкции, произведенной в середине XIX столетия — именно тогда появился четвертый этаж, а в черты раннего классицизма вкрались элементы ампира и эклектики. Возводился дом в 1787 году, и изначально предполагалось, что здесь должны разместиться приказы общественного призрения — административного ведомства, занимающегося богадельнями, сиротскими домами и прочей благотворительностью, однако, сразу после окончания строительства в него въехала семья губернатора, так как их дом находился в аварийном состоянии. Впрочем, достаточно скоро они его покинули, а здание было отдано под народное училище, затем там размещалась мужская гимназия, потом различные конторы и приказы, а уже в наше время оно было отдано под областной центр изобразительного искусства.

В народе это здание носит таинственное имя «Дома с приведениями», по поводу появления этого негласного названия существует две версии. Согласно одной из них, виной тому стал фельетон местного журналиста, опубликованный в 1920-х годах, в котором он высмеивал чиновников, которые были абсолютно безучастны к проблемам обращающихся к ним граждан, и просто бродили по этажам и кабинетам, подобно приведениям. По другой версии, в доме из-за особенностей строения вентиляции, создавались необычные акустические эффекты, напоминавшие при порывах ветра зловещие завывания жутких призраков.

14:20–15:20

На пересечении улиц Большой Московской и Девической располагает стейк-хаус «Сохо», куда мы и отправимся на обед. На мягких диванах в стилизованном под уютный английский паб интерьере будет приятно расслабиться после долгой прогулки. Подкрепиться в стейк-хаусе, конечно же, следует жареным мясом — здесь вам предложат несколько разновидностей стейков с соусами, а в качестве дополнения можно взять суп, гарнир, салат или что-нибудь из закусок — горячих или холодных. За вкусным обедом в обстановке настоящей английской неспешности и чопорности, следует продолжение путешествия — не менее интересного, чем в первой половине дня.

15:20–15:30

Если, прогуливаясь дальше вдоль улицы, свернуть между домами №26 и №24, то можно увидеть Старую аптеку — первую во Владимире государственную аптеку, открывшуюся в 1805 году — это событие стало важным в жизни города, ведь до этого существовала одна-единственная частная аптека Христиана Деринга. Заслуга появления казенного заведения, где можно было приобрести лекарства, принадлежала губернатору Ивану Долгорукову — именно он отдал флигель губернаторского дом под учреждение, необходимое для всех горожан.

В середине XIX столетия здание, изначально бывшее полностью деревянным, перестраивалось — первый этаж сложили из кирпича, а второй остался деревянным, интересно выглядит вход — он оформлен в виде полукруглого выступа и обрамлен двумя колоннами под мощным портиком. Стены верхнего этажа обшитым тесом, причем, на основной части здания тес имеет горизонтальное направление, а на полуротонде — вертикальное.

Более двухсот лет аптека не меняла своего предназначения, однако, в 2010-м она все же не выдержала жестких условий современного рынка, и ее деятельность была прекращена. Сейчас в здании располагаются совсем другие учреждения, а о том, что здесь когда-то была аптека, гласит только вывеска.

Справа от аптеки можно увидеть храм Святого великомученика Георгия Победоносца — одну из самых древних церквей Владимира. Заложен храм был в 1129 году Юрием Долгоруким в честь его небесного покровителя — конечно, то здание не дошло до наших времен — храм, что мы можем видеть сейчас, был выстроен в 1784 году на фундаменте прежнего, погибшего в пожаре. Под сенью Георгиевской церкви находятся две усыпальницы, в которых обрели вечный покой брат Александра Невского Федор и их мать Феодосия.

15:30–15:50

А сейчас мы выходим прямо к Торговым рядам — одноэтажному зданию, чьи фасады протянулись на целый квартал. Известно, что еще в XVII веке на этом месте в деревянных лавках торговали всевозможными товарами купцы или, как их тогда называли, «гости», а посему центр торговли именовался Гостиным двором. Каменные торговые ряды стали появляться по всей России по указу Екатерины II о регулярной застройке, дабы привести места, где велась купля-продажа, в цивилизованный вид, но все же, главным толчком для возведения Торговых рядов во Владимире стал страшный пожар 1719 года, в огне которого сгинули все деревянные строения на Гостином дворе. В 1780-х годах владимирские купцы взяли на себя обязательство возвести каменные лавки, правда, работы почему-то шли крайне медленно, пока губернатор не поручил архитекторскому помощнику каждодневный надзор за строительством. Вот тогда дело пошло на лад, и уже в 1788 году линия, шедшая вдоль центральной улицы, была завершена, авторство приписывают петербургскому архитектору фон Берку, отсюда становится понятной внешняя схожесть Владимирских Торговых рядов с теми, что в Санкт-Петербурге. Немногим позже были выстроены и боковые линии каменных лавок, а потом появились и Малые торговые ряды.

Торговые ряды были местом чрезвычайно популярным у горожан — сюда ходили не только для того, чтобы пополнить припасы или купить обновку, но и просто гуляли, знакомились, назначали встречи и свидания.

Главный фасад, выходящий на Большую Московскую, был подвергнут серьезной реконструкции в 1950-е годы, при этом совершенно забыли про историческую ценность постройки — в результате исчезла аркада, а вместо нее появилось строение в стиле советской неоклассики, которое мы можем видеть в наши дни.

Прямо напротив Торговых рядов, на Пятницкой горке, совсем недавно был установлен памятник князю Владимиру — образ великого крестителя Руси для изготовления скульптуры был позаимствован с иконы.

15:50–16:10

От Торговых рядов мы выходим на Соборную площадь — исторически сложившийся центр Владимира, названный так по расположенным здесь Успенскому и Дмитриевскому соборам.

Слева площадь замыкает здание Владимирского государственного банка, построенного в 1896 году — за все время своего существования оно ни разу не меняло своего назначения.

Проект здания был разработан архитектором М. Кнопфом, строительство шло весьма быстрыми темпами — с момента подписания документов до окончания всех работ прошло чуть больше двух лет. Фасады отличает строгость и геометрическая точность пропорций, а контрастные красно-белые тона подчеркивают торжественность облика. На фронтоне, как и сотню лет назад, красуется двуглавый орел и надпись на старинный манер — «Банкъ». Прямо перед зданием мы видим памятник В.И. Ленину — в 1913 году здесь был установлен памятник Александру II, в советские годы его, конечно же, убрали, а дабы постамент не пустовал, не мудрствуя лукаво, императора заменили монументом вождя мирового пролетариата.

Чуть дальше располагается здание бывшего Дворянского собрания, образующего вместе со стоящим рядом зданием Мужской гимназии единый архитектурный ансамбль — величественный и подчеркнуто торжественный. Когда-то на этом месте находился дом купца Петровского, но в первой половине XIX столетия его выкупили и практически полностью перестроили по проекту московского архитектора В. Дрегалова. Дом Благородного Дворянства, как его еще называли, считается ярчайшим представителем архитектуры позднего классицизма во Владимире — его главный фасад, украшенный шестиколонным портиком под треугольным фронтоном, имеет строгие симметричные черты, боковые фасады в точности повторяют декор главного. Когда-то на фронтоне красовался герб Владимирской губернии, вывеска «Дом Благородного Дворянства» и даты постройки здания, но до наших дней они не сохранились. В XIX столетии задние Дворянского собрания было центром культурной жизни города — здесь проводились торжественные приемы, балы, давали концерты знаменитые артисты. Глядя на него, вовсе несложно вообразить, как когда-то сюда подъезжали экипажи, из которых неторопливо следовали на очередное мероприятие изящно одетые знатные горожане и богатые дамы в пышных нарядах.

На западном фланге Соборной площади мы видим двухэтажное здание, принадлежавшее Городской Думе. Его облик плохо ассоциируется с административным учреждением — сложенное из красного кирпича, сплошь украшенное узорами, под высокой скатной крышей с двумя фигурными шатрами, оно гораздо больше похоже на старинный княжеский терем.

Собственное здание, именно вот это, на Соборной площади, появилось у Городской Думы в 1907 году, до этого заседания проходили в Торговых рядах. Новые помещения были весьма просторными, поэтому, помимо самой Думы, здесь располагались купеческие лавки, сиротский суд и Общество взаимного страхования.

16:10–16:40

Мы приближаемся к самым главным достопримечательностям Владимира — величественным соборам. По пути нам встречается монумент в честь 850-летия со дня основания города и памятник знаменитому иконописцу Средневековья Андрею Рублеву. Он появился здесь вовсе не случайно — несмотря на то, что родился и жил великий мастер в Москве, большинство своих работ он создал именно во Владимире, до сих пор его чудесные фрески украшают Успенский собор.

И вот белокаменный красавец-собор уже перед нами, с трудом удается представить, сколько же событий видели его стены за долгие века своего существования, здесь венчались на великое княжение владимирские и московские князья, в его стенах предпочли позорному плену погибель горожане во время нашествия хана Батыя…

Основан Успенский собор был Андреем Боголюбским в 1158–1160 годах, при этом князь мечтал, чтобы стольный град Владимир затмил своим могуществом Киев, а потому создавал собор как главный храм Владимиро-Суздальской Руси. Как гласит летопись, на украшение собора князь созвал лучшим мастеров со всего света. Главная глава собора, сиявшая на солнце золоченым шлемом, вознеслась ввысь на 33 метра, превзойдя по высоте киевский Софийский собор, стены украшали пилястры с коринфскими капителями, а по горизонтали их делил арочный фриз. Пол был вымощен цветной мозаикой из майолики и золочеными плитами, в которых, как в огромном зеркале, отражался свет роскошных золотых и серебряных люстр, стены и своды были сплошь расписаны дивными фресками. Восхищенные великолепием собора летописцы сравнивали его с храмом царя Соломона в Иерусалиме.

В конце XII века собор сильно пострадал от пожара, после этого по приказу Всеволода Большое Гнездо, храм восстановили, при этом здание обрело еще большие объемы, одну главу сменило пятиглавие, в аркатурном фризе появились консоли в виде львиных и женских масок, птиц и различных химерических существ, а внутреннее убранство стало еще роскошнее.

В 1238 году войска Батыя подожгли собор, огонь повредил стены, но, тем не менее, храм выстоял. Заслуга возрождения былого величия Успенского собора принадлежит сыну Дмитрия Донского Василию, для восстановления росписи он пригласил Андрея Рублева и Даниила Черного — отдельные фрагменты фрески Рублева «Страшный суд», занимавшей всю западную часть храма, чудом уцелели, и мы можем их увидеть в наше время. Не раз еще собор перестраивался и позже, менялся его облик, но его величие отнюдь не уменьшалось. Сейчас Успенский собор является главным кафедральным собором Владимирской епархии, здесь проводятся службы, но в, то же время, он действует и как музей.

16:40–17:00

Между Успенским и Дмитриевским соборами располагается бывшее здание Присутственных мест, или, как его еще называли, Палаты. Выстроено оно было в 1785–1790 годах, предполагается, что над проектом мог работать архитектор К. Бланк. Длинное трехэтажное здание несет в себе черты строгого классицизма, главный фасад в центре и по флангам украшают портики с полуколоннами. Внутренняя планировка представляла собой длинные коридоры, из которых шли двери во множество кабинетов, занимаемых членами губернского правления. На нижнем этаже размещалась типография первой владимирской газеты — «Владимирские губернские ведомости», а на втором располагались казначейство и судебные палаты, из-за которых, собственно, здание и получило второе название.

В советское время помещения были заняты различными учреждениями, а с 1993 года здесь располагаются экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

17:00–17:30

Сразу за зданием присутственных мест нам открывается Дмитриевский собор, именуемый «поэмой в камне» и «ковром из каменных узоров». Возводился он в 1194–1197 годах князем Всеволодом Большое Гнездо в качестве придворного храма, освящен собор был во имя Димитрия Солунского — небесного покровителя Всеволода, который получил при крещении христианское имя Дмитрий, и в честь рожденного в ту пору младшего сына, которого также нарекли Дмитрием.

Изначально Дмитриевский собор был окружен галереями, которые вели прямо в княжеский дворец, но в XIX веке при реставрации их разобрали, в остальном же облик храма остался первозданным. Главной его ценностью считается искусная каменная резьба — центральным персонажем здесь является библейский царь Давид, его изображение встречается повсюду. Давида окружают святые, псалмопевцы, всадники, звери, птицы и фантастические существа, коих никогда не существовало в природе, и все, как один, поклоняются его мудрости. Не единожды здесь можно увидеть сцены борьбы, где человек сражается с реальными и мифическими животными — так аллегорически рисуется борьба христианства с иноверцами.

На северном фасаде в резных узорах встречается изображение человека, восседающего на троне с младенцем на руках в окружении юношей, почтительно склонившихся к нему — это сам Всеволод с сыновьями — хотя мастер и не пытался придать своим произведениям портретное сходство с членами княжеской семьи, это первый случай представления в скульптуре конкретных людей. Фасад этот был обращен в сторону города, напоминая его жителям о могуществе и власти великого князя. Искусные каменные кружева сплошь покрывают верхний ярус и барабан собора — всего здесь насчитывается около 600 резных камней, рисующих причудливую картину, где христианство тесно переплетается с язычеством, а по глубине идейного замысла и широте осмысления средневекового мира, белокаменную резьбу собора можно сравнить только с памятником древнерусской литературы — «Словом о полку Игореве».

17:40–17:50

От Дмитриевского собора по ул. Клязьменской мы отправляемся вновь на Большую Московскую и первое, что мы встречаем — это здание городского музея, заслуживающее не меньшего внимания, чем другие исторические памятники Владимира. Выстроено оно было в 1900 году специально под размещение музейных экспозиций, его архитектура неизменно навевает ассоциации с русскими теремами — высокая четрыхскатная крыша, украшенные узорами фасады, нарядные наличники, а особенно притягивает взгляд крыльцо, характерное для древнерусского зодчества.

В музее собраны экспонаты, рассказывающие об истории древнего города с момента его зарождения до Великой Октябрьской революции.

18:00–18:20

А теперь мы оказались у Рождественского монастыря, обнесенного, словно кремль, оградой — обитель эта настолько древняя, что в иных местах окна ее зданий находятся вровень с землей, а белые зубчатые стены вовсе не кажутся такими уж высокими. До основания Троице-Сергиевой лавры Богородице-Рождественский мужской монастырь считался средоточием монашеской жизни в Северо-Восточной Руси. У его стен мы встречаем памятник великому русскому воину Александру Невскому — до 1723 года его мощи в течение нескольких столетий покоились в Рождественском монастыре.

История обители берет свое начало в 1191 году, когда князь Всеволод Большое Гнездо лично в присутствии своего двора заложил каменную церковь и установил монастырское общежительство, на содержание князем были пожертвованы многочисленные угодья и села. В 1237 году при нашествии хана Батыя пострадал и город, и обитель — вся братия была перебита, а ценности монастыря разграблены врагом. Но очень скоро он был восстановлен, а в 1263 году в его стенах был погребен великий князь Александр Невский, даже после того, как престол был перенесен в Москву, из уважения к Александру Невскому, князья продолжали жертвовать Рождественскому монастырю немалые средства.

До самого советского времени жил монастырь, а вот новые времена открыли трагичную страницу в его истории — обитель не просто упразднили, но и расположили там отделы КГБ, и в 1930-е годы в здесь проводились массовые расстрелы «врагов народа». Только в 1990-х годах монастырь начал возрождаться, в память о безвинно погибших был установлен обелиск, заново отстроили монастырский собор, но, к сожалению, его архитектура не имеет ничего общего с древними предшественниками.

18:40–20:00

Поужинать мы предлагаем в «Барине», добраться до него совсем несложно — для этого нужно пройти чуть больше километра по Большой Московской, переходящей в Нижегородскую, или проехать одну остановку на общественном транспорте (от ост. «Гостиница «Владимир» до ост. «Спортшкола»).

«Баринъ» — это уютное заведение в стиле ресторанчиков XVIII-XIX столетий, на которые пришелся самый расцвет русского государства, винтажные столы, стулья, обитые роскошными тканями, предметы быта и произведения искусства воссоздают обстановку тех стародавних времен, и вы будете чувствовать себя желанными гостями великосветского ужина. Блюда ресторана, в которые вложена вся широта русской души, приготовлены по лучшим и проверенным веками рецептам. Рекомендуем попробовать семгу в медовой корочке, хрустящий салат с обжаренным беконом, свиную шею в кленовом сиропе или лосося, запеченного в сметане.

Живая музыка, исполняемая на пианино, не просто дополнит прекрасный вечер, но и подчеркнет его изысканность и утонченность.